La rangée est ensuite complétée en laissant un espace de 1 cm entre chaque parpaing. Il peut être nécessaire de couper le dernier parpaing pour l'ajuster à l'espace restant.
Conseil n°1 : choisir la bonne épaisseur
En général, un joint de mortier de 1 cm d'épaisseur est convenable. Toutefois, certains préfèrent mettre une épaisseur de ~2 cm.
Disposez la bande d'arase (coupure de capillarité) puis étalez un lit de mortier de 2/3 cm d'épaisseur sur un mètre de longueur environ, à chaque angle. Posez les parpaings d'angle aux extrémités, bien d'aplomb. Posez les parpaings intermédiaires, en réglant l'horizontalité à l'aide du niveau et du cordeau.
Cette dernière dépend de votre région, et se situe en moyenne entre 50 et 90 centimètres.
On met en place le premier rang d'agglo. Pour cela, on commence par les extrémités. Lorsqu'on pose le/les premier(s) parpaing(s), on utilise un fil a plomb pour vérifier l'équerrage des agglos. Une fois qu'on a posé les deux parpaings des extrémités, on tend un cordeau très fin pour aligner les blocs.
Pour obtenir un mur en parpaing parfaitement solide, il est recommandé de croiser les moellons des diverses rangées, d'environ 1/3, soit 12 centimètres. N'oubliez pas de tenir compte de la durée de séchage du ciment entre chaque parpaing et les joints.
Le poids et la taille de votre mur en parpaings.
Généralement, les fondations d'un mur en parpaings de 2 m sont profondes d'environ 20 à 30 cm.
Créer le joint en sciant le mur sur 2 ou 3 cm de profondeur à l'aide d'une meuleuse équipée d'un disque adapté (diamant pour le parpaing). Cette opération est à mettre en œuvre quelques jours après avoir monté le mur. En termes d'espacement, il faudra prévoir : un joint tous les 4 mètres pour un mur de clôture.
Votre clôture doit respecter une hauteur minimum de 3,20 mètres. il existe d'autres règles relatives à l'emplacement de votre future clôture ou qui dépendent des spécificités de votre terrain (terrain en lotissement, à proximité d'une route, ...).
Généralement, quelle que soit la largeur, la hauteur est de 20 cm et la longueur de 50 cm.
En moyenne, il faut budgéter entre 40 à 100 € par m², en fourniture et pose, pour la construction d'un mur brut en parpaings, sans finitions. En termes de tarif horaire, votre maçon pourra facturer entre 35 et 65 € de l'heure sachant qu'il est généralement en mesure de monter jusqu'à 3 m² de mur de parpaings par jour.
Pour les murets dépassant 60 cm de hauteur, il conviendra d'effectuer un ferraillage des fondations et de couler du béton à l'intérieur pour stabiliser votre mur. Toute fondation doit obligatoirement être ferraillé avec de la SC35 pour longrine-fondation.
La jonction entre les deux se fait avec un joint de dilatation en polystyrène expansé qui fait office de tampon. L'écart entre les deux constructions est fonction de la nature du sol. Dans les zones sismiques, les joints de dilatation sont plus conséquents par exemple que dans les zones sans risques sismiques.
Pour une maison individuelle construite en zone 3 (risque sismique modéré), les chaînages horizontaux doivent être composés de 4HA10 minimum avec une hauteur minimum de 15 cm.
Il faut alors éviter que la maçonnerie de la nouvelle construction ne pousse l'ancienne construction, sous l'action de la dilatation. Pour éviter cela, il convient de laisser un espace de 4 cm environ entre les deux constructions mitoyennes.
La distance entre les joints de dilatation varie entre 6 et 12 mm. Cette distance dépend du type de bloc : 12 mm pour les éléments en terre cuite ou en pierre naturelle et 6 mm pour les blocs de béton. Cet espacement peut être augmenté si l'on place une armature dans les joints de maçonnerie.
Le joint de dilatation est placé dans la dalle (et parfois en périphérie) avant le coulage du béton, tous les 15 à 20 m² environ.
Pour réaliser l'arase, il faut prendre deux planches d'une hauteur suffisante pour couvrir l'épaisseur de l'arase plus 5 cm minimum. Une fois que vous avez défini la hauteur totale du mur, il vous suffit de planter deux clous aux extrémités de chaque planche sans les enfoncer totalement.
Il est nécessaire de prévoir un chaînage vertical à chaque extrémité du mur ainsi que des chaînages verticaux intermédiaires : généralement tous les 3mètres pour un mur de 1,80m à 2m de hauteur.
Coulez directement le béton (au moins 4cm) avant que la terre ne s'affaisse et n'abîme votre travail. Rajoutez ensuite des graviers sur environ 10cm d'épaisseur pour mettre en place un lit de graviers. Déposez maintenant le ferraillage de semelle en laissant un espace de 4 cm en périphérie par rapport au bord du trou.
Coulage des fondations
Dans le cas de figure où le mur mesure 3 mètres de haut, il faut mettre en place une fondation, c'est-à-dire une semelle filante de type 15-35 en 8 ou en 10 en fonction du terrain puis couler ensuite entre 35 et 40 cm de béton.
Pour un muret solide, prévoyez au minimum des fondations de 30 cm d'épaisseur sur 40 cm de largeur. Certains conseillent parfois de réaliser des fondations moins profondes ou moins larges pour les murets ne petite dimension, mais mieux vaut ne prendre aucun risque.
Elle est adaptée aux terrains suffisamment porteurs, lorsque le sol de résistant est situé à moins de 3 mètres de profondeur. Elle est peu profonde et est idéale pour reprendre des descentes de charge non concentrées des constructions légères (fondation pour la construction d'une maison par exemple).