Parmi les matériaux de ce genre, on retrouve le polystyrène extrudé, le polyuréthane ou le verre cellulaire. Certaines personnes optent également pour le liège expansé. Ce matériau est très apprécié, car il est insensible à l'humidité, ne pourrit pas facilement et laisse passer la vapeur d'eau.
La laine de mouton : elle est aussi résistante à l'humidité grâce à sa capacité de stockage qui lui permet de se réguler. Les copeaux de bois : ils forment un isolant dont la tenue face à l'humidité est assez bonne, notamment en raison du fait qu'ils soient mélangés avec de l'argile, imperméable.
Ainsi, c'est le liège expansé qui est particulièrement recommandé pour l'isolation d'un mur humide. Insensible à l'humidité, le liège expansé est imputrescible et perméable à la vapeur d'eau. Il convient donc idéalement à l'isolation d'un mur en pierre ou d'un mur dans une cave semi-enterrée.
Moins connue, son hydrophobie permet une large palette d'applications et garantit une excellente durabilité de ses performances. Grâce à ses cellules fermées, le polystyrène expansé n'absorbe que des quantités extrêmement faibles d'eau liquide et ne présente aucune aspiration capillaire.
Un bardage extérieur ménageant un vide d'air tout autour de l'habitation peut être une technique efficace pour isoler un mur humide. Ainsi, des tasseaux de bois seront fixés au mur de l'habitation et on ménagera un vide d'air de 2 à 4 cm pour permettre à l'hygrométrie de se gérer de manière naturelle.
Le liège expansé est vendu sous forme de plaques isolantes thermiques ou de rouleaux. La pose de cet isolant aussi écologique que performant est assez simple. Il doit être posé sur le mur en question, en veillant à laisser un espace d'environ 5 mm. Cet espace, appelé vide de construction, permet à l'air de circuler.
Pour isoler un mur de l'intérieur sans perdre trop de place, il est possible de projeter un isolant directement dans la cloison. On peut aussi choisir de poser des panneaux rigides, qui seront collés sur le mur. Certaines autres méthodes d'isolation des murs comme les peintures isolantes laissent quelquefois à désirer.
La condensation est la cause la plus courante de problèmes d'humidité dans la chambre à coucher. La vapeur d'eau se forme dans une habitation à travers des activités quotidiennes comme la cuisine, la vaisselle, et même le fait de respirer. La vapeur créée fait grimper le taux d'humidité de l'air.
L'air chaud est plus difficile à respirer
Non seulement l'air humide empêche le refroidissement du corps, mais il est aussi plus difficile à respirer, ce qui accroît la sensation d'étouffement. En effet, la vapeur d'eau évince une petite partie de l'oxygène de l'air.
Un air surchargé d'humidité est néfaste pour votre santé. Entre l'apparition d'acariens et d'allergies, l'irritation des yeux et de la gorge et une fatigue accrue, difficile de profiter de moments cocooning.
On se sent fatigué, on n'a pas de force. L'Humidité est de nature « impropre » : elle contribue à la production de la cire au bord des yeux, des suintements en cas de maladies de peau, des pertes vaginales anormales et des urines troubles.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, quand il s'agit d'humidité, tout n'est pas que de la responsabilité du propriétaire. Le locataire est lui aussi soumis à certaines responsabilités. Entretenir les locaux : A charge pour le locataire – à qui il a été remis un bien salubre – d'entretenir ce bien.
Un simple réchauffement de l'air ne suffit donc pas à faire disparaître l'humidité puisque la teneur en eau reste la même. La seule solution technique qui permette d'assécher l'air ambiant de manière efficace et durable est la déshumidification par condensation ou adsorption.
L'humidité dans la maison peut provoquer des allergies, car elle favorise la présence d'acariens. Vous pouvez également être sujet à des infections comme la bronchite, la rhinite ou la conjonctivite. En outre, la mauvaise qualité de l'air est connue pour favoriser l'arthrite, l'arthrose et les rhumatismes.
Le phénomène de remontées capillaires, ou humidité ascensionnelle, fait partie des causes principales d'apport d'humidité dans les parois d'un bâtiment ancien. En effet, de nombreuses maisons anciennes sont bâties avec des murs posés sur le sol, sans barrière pour éviter les remontées d'humidité.
La barrière de capillarité : le but de cette manœuvre est de stopper la capillarité pour empêcher l'eau de remonter dans le mur. Pour cela le professionnel utilise une méthode chimique ou mécanique, en créant une barrière au-dessus du sol sur toute la longueur du mur.
Cela dépend de l'épaisseur de choisie et des isolants comparés. La laine de verre étant le meilleur isolant mince, c'est elle qui présentera souvent le meilleur ratio isolation / épaisseur.
Pour l'ITI ou Isolation Thermique par l'Intérieur de sa vieille maison on peut choisir : De faire poser : des panneaux composites d'une épaisseur d'environ 3 cm seulement pour une efficacité réelle sans perdre de place (90 €/M²), de la laine de roche ou de la laine de verre qui sont des laines minérales.
L'isolation par lame d'air.
Cela consiste en créer un vide d'air de 2 cm entre l'isolant et la paroi. Cette solution est idéale pour les murs poreux, notamment dans les logements anciens.
Résistant au feu, le liège présente l'avantage de ne pas dégager de fumées toxiques. Résistant à l'usure, c'est un excellent isolant, qui réduit les bruits et vibrations, protège de la chaleur et du froid... En bref, il a tout bon !
La méthode pour isoler un mur humide avec du liège expansé est simple : il ne devra pas être posé directement sur le mur humide, un espace de 5 mm environ étant souhaitable pour permettre une ventilation efficace (on appelle cela un « vide de construction »).
2- Le polystyrène expansé moisit avec le temps : faux. Il n'absorbe pas l'eau en surface et n'est donc en aucun cas sujet aux moisissures. Il est de fait souvent utilisé pour l'isolation des maisons quelle que soit leur structure (béton, briques, ossatures bois, etc.).