Les chevilles en nylon : adaptées à la fixation de faibles charges dans du parpaing. Les différentes chevilles en plastique peuvent être utilisées dans du parpaing creux. Elles sont généralement réservées aux éléments légers, c'est-à-dire de moins de 30 kg.
Pour poser un objet lourd dans le matériau creux, on peux utiliser les chevilles suivantes : cheville molly, cheville à clouer, cheville autoforeuse. Il est également possible d'utiliser un kit de scellement chimique spécialement conçu pour les supports creux.
Si vous avez un mur creux, voici les chevilles à choisir : Cheville crampon : charge maximale 10 kg. Cheville plastique à expansion : charge maximale 20 kg. Cheville nylon à déformation : charge maximale 30 kg.
Ainsi 4 Mpa x (0,2 x0, 5) qui équivaut à 0,40 millions de newton (ou 400 00 newtons, ou bien 40 000 daN) soit 40 000 kg ou 40 tonnes. En d'autres termes, le parpaing creux B40 de 50 cm pourra encaisser 80 tonnes par mètre linéaire.
Fixation d'un sabot sur un support creux
Si le support sur lequel vous devez fixer votre sabot est un parpaing béton ou de la brique alvéolaire, vous devrez utiliser de préférence des chevilles mécano-chimiques. Après perçage puis soufflage, la cheville est glissée dans le trou.
Insérez un foret à béton (avec le bon diamètre) dans votre perceuse à percussion. Commencez à percer tout doucement pour bien marquer le trou. Par la suite, vous pourrez utiliser la perceuse à pleine vitesse, mais il est important de s'assurer que le foret ne dérape pas.
la brique est plus solide que le parpaing et offre une grande résistance. esthétique, la brique est le plus souvent recouverte d'un enduit de façade, mais celui-ci n'est pas systématiquement nécessaire. la brique offre une bonne régulation de l'humidité et y résiste parfaitement. la brique est facile à poser.
Le parpaing creux est constitué d'alvéoles qui permettent de réduire son poids, de réduire la quantité de béton utilisé, de faciliter sa découpe et d'augmenter sa performance thermique. Ses deux extrémités généralement sont creuses pour faciliter le remplissage des joints verticaux.
Le parpaing de 20 désigne un bloc d'une hauteur de 20 cm. C'est le parpaing le plus communément utilisé dans la construction. Et sa masse ? Le poids d'un parpaing s'étend entre 15kg et 40kg !
Vous pouvez aussi rajouter des équerres en métal sous les poutres, fixées à la chevilles chimique dans les parpaings cela évite les trous dans la poutre. Une autre solution est de repartir du sol avec des planches d'égal épaisseur peut être pas à toutes les équerre mais bien réparties. Cordialement.
La cheville à frapper est constituée d'une cheville en Nylon à expansion et d'un clou-vis. Elle est principalement destinée à fixer une ossature bois dans un support dur : lambourdes sur un plancher en béton pour poser du parquet, tasseaux sur un mur en béton pour poser du lambris.
La plupart du temps, lorsque l'on parle de cheville Molly, on fait souvent référence à la cheville mécanique à expansion par déformation. Elles sont idéales lorsque l'on souhaite fixer des objets dont le poids est inférieur à 40 kg et donc considérés comme lourds (téléviseurs, meubles...) dans des murs en plâtre.
Pour fixer dans un mur creux, il existe des pitons à bascule, à ressort, des chevilles métalliques ou en caoutchouc à expansion, d'autres à ressort, des crochets à expansion, etc. Chacun de ses systèmes de fixation a ses spécificités et une utilisation très précise, généralement bien indiquée.
Cheville à bascule pour charge lourde
Vissez la cheville à travers le mur jusqu'à ce que la collerette se plaque à la surface. Posez ce que vous voulez accrocher et vissez la vis de fixation dans la cheville. Lors du vissage, l'arrière de la cheville bascule à 90° pour se plaquer à l'intérieur de la cloison.
Mise à l'aplomb et scellement du poteau. Prenez un niveau à bulle et réglez votre aplomb dans les deux sens. Une fois votre poteau bien d'aplomb, scellez-le avec un mortier adapté au taux d'humidité et à la température (l'utilisation d'un ciment à prise rapide par forte chaleur peut causer des désordres).
On utilise des parpaings de 15 à 20 cm d'épaisseur et de 40 à 50 cm de largeur pour la construction de murs de façade et de murs de refend. On utilise des parpaings de 5 cm, 7,5 cm ou 10 cm d'épaisseur, de 20 cm de hauteur et de 40 à 50 cm de largeur pour l'érection de cloisons ou de contre-cloisons.
Aucune ferraille ne doit être positionnée à moins de 3 cm du bord de l'ouvrage (fondation, linteau, etc.). Pour les petits murets (moins de 60cm de haut), le ferraillage peut ne pas être nécessaire, sauf pour la fondation. Par contre il est indispensable dans le cas de murs de plus d'1 mètre de haut.
Le premier avantage du parpaing, c'est son prix ! Il est en effet bien moins cher que la brique. C'est la raison pour laquelle il est si largement plébiscité. L'agglo est par ailleurs ininflammable et possède une bonne résistance mécanique, face aux brusques changements de température et au gel notamment.
Le coût moyen d'un parpaing varie de 0,9 et 8 euros l'unité. Comptez une dizaine de parpaings pour bâtir 1 m². Pour la construction et la finition par un artisan, comptez un tarif de 100 à 240 € le m².
Les laines minérales comme la laine de verre et la laine de roche restent souvent privilégiées pour isoler un mur en parpaing. On leur attribue une résistance thermique comprise entre 0.035 et 0.040 W/m.K. Au-delà de cette excellente résistance thermique, ce sont des matériaux résistant formidablement bien au feu.
Vous pouvez utiliser des mèches à hélice ou des mèches plates. Il est conseillé de ne pas utiliser la fonction percussion, il vous suffira d'appuyer légèrement à l'arrière de la perceuse afin de réaliser le trou. En effet, la perceuse électrique est parfaite pour réaliser cette tâche-là.
Comment déterminer si un support est plein ou creux ? Un geste simple permet généralement d'identifier la nature d'un mur. En tapant contre le mur avec le dos de votre index, vous pourrez reconnaître un mur qui sonne creux.
Découpez le haut du mur à la tronçonneuse à disque puis, descellez les jointures des briques ou des parpaings, une par une, en y donnant des coups de marteau et retirez-les à la main ; Pour plus d'efficacité, vous pouvez également enfoncer votre mur à la masse ou au burin, mais vous obtiendrez énormément de gravats.