Comment calculer son développement vélo ? De cette façon, on obtient donc une distance en mètre, pour un tour de pédale effectué. Par exemple, pour un plateau de 52 dents et un pignon de 11 dents sur une roue de 700x25c, on obtiendra : (52/11)x 2,098 = 9,92m.
Votre motricité sera le facteur le plus important, il faut donc choisir un développement qu'on appelle rapport 1 :1 soit le même nombre de dents devant que derrière.
Méthode et formule de calcul du developpement d'un velo
Le "développement", "braquet" ou rapport de transmission correspond au rapport du nombre de dents d'un plateau de vélo divisé par le nombre de dents d'un pignon qui pour un tour de pédalier va générer une distance.
Comment calculer son braquet vélo ? Pour le calcul d'un braquet de vélo, on utilise la formule suivante : [(le nombre de dents du plateau) / (nombre de dents de la cassette)] x circonférence de votre roue (pneu de 25mm de section). Ce braquet est exprimé en mètre.
Pour la montagne, c'est d'un grand intérêt, un développement de 34-32 permettant à une vaste majorité de cyclistes de bien passer les cols. En 50-34, évitez de monter des cassettes Campagnolo 12 vitesses 11-32 et 11-34, ainsi que la 11-32 en 11 vitesses (voir exemple ci-haut).
Un 39×24 est un petit braquet, pour passer des côtes assis en tournant les jambes par exemple … Plus le braquet est grand, plus la distance parcourue en un tour de pédalier est importante. Ainsi un plateau de 53 et un pignon de 11 dents permet en un tour de pédalier de faire 10m10.
Plus le pignon est petit, plus nous devons appliquer de force. En revanche, si le pignon est plus gros, cela nous procurera un pédalage plus facile et moins de fatigue. Par conséquent, nous utiliserons un pignon de plus petite taille lorsque nous circulerons dans une descente pour pouvoir avancer plus rapidement.
Sa fiabilité le rend quasiment indispensable pour les vélos types VTT et gravel qui s'aventurent en dehors des routes. En revanche, sur un vélo de route, l'argument de la fiabilité dans le choix d'un mono-plateau a moins de sens du fait d'une sollicitation de la transmission bien moindre qu'en tout terrain.
En montée, la vitesse moyenne est de 15 à 20 km/h. Si vous êtes un cycliste expérimenté, vous pouvez sans doute atteindre une vitesse supérieure.
Le concept du mono plateau est assez « simple » : en fonction de votre profil habituel, votre forme physique, de votre vélo et sa taille de roues...et avec un peu d'expérience il faut le reconnaître, vous optez pour le choix de votre plateau avant : 28 / 30 / 32 ou 34 avec à l'arrière des cassettes en général de 12 ...
Ne pas mettre le bon braquet
Vous risquez de ne pas monter jusqu'au sommet. Avec un braquet trop gros, vous allez appuyer trop fort sur les pédales, entamant votre autonomie. Si vous êtes un coureur confirmé, mettez un braquet 39/30. Vous avez un niveau moyen, optez pour un 36/30.
Le résumé Je préconise, pour les novices, un braquet en 50/34 (grand et petit plateau) x 25/11 (pignons de la cassette situés le plus à gauche et le plus à droite) ou 52/36 x 28/12. C'est ce qui est le plus courant.
Le nombre de vitesses est compris entre 10 et 12. Il est recommandé de choisir la mono transmission 1×12 pour une meilleure performance avec un large choix de vitesses, tout en maintenant un poids léger.
Aujourd'hui la plupart des VTT sont en 10V, 11V ou 12V, mais l'on peut encore trouver facilement du 9V voire plus rarement du 8V. En DH, on trouve des cassettes 7V adaptées aux spécificités de cette pratique. Le corps de roue libre est la pièce qui fait office de support pour la cassette.
Les coureurs pros emploient désormais indépendamment du terrain des cassettes de 11-29, 11-32, 11-30 ou 10-30 toute l'année. Ils n'hésitent pas à grimper des cols grand plateau avec un 53/29 ou 53/32 pour les plus forts. C'est spectaculaire en termes de chiffres, mais cela reste l'équivalent d'un 39/21 et d'un 39/24.
Question braquet, un 36X28 ou 36X30 feront largement l'affaire pour les amateurs. Chez les professionnels un braquet de 39×28 sera utilisé ! L'idéal est de l'emprunter entre mai et octobre, il ne faut pas oublier qu'il culmine tout de même à plus de 1800métres d'altitude.
Veillez à ce que l'alignement de votre hanche, de votre genou et votre cheville durant la rotation reste toujours droit pour un maximum d'efficacité, plus de confort et moins de fatigue, La petite bosse située sous votre métatarse devra se placer au-dessus de l'axe de la pédale.
Pédaler à une fréquence de rotation de 1 tours par seconde soit 60 tours /min pendant 5 min avec un braquet plutôt dure puis mettez un braquer facile et tourner 2x plus vite les jambes soit 120 tours / min pendant 5 min également. Répéter trois fois d'affiler puis adopter un pédalage de récupération sur 10 min.
Commencez chaque poussée de puissance en tournant à une cadence et une vitesse très basses. Passez à la vitesse supérieure (par exemple, 50 x 11) et, en position assise, pédalez aussi fort que possible jusqu'à ce que vous atteigniez 80 tr/min. Cela devrait prendre environ 15 secondes.
Les cassettes 11/28 et 11/30 sont adaptées aux parcours vallonnés et pour certains même aux parcours montagneux. Cependant, pour la plupart des cyclistes, les cassettes 11/32 et 11/34 sont les mieux adaptées à la haute montagne.
La première est aussi simple qu'évidente : les vitesses sont instables lorsque le matériel est trop usé. Si vous venez de remplacer votre ensemble chaîne/cassette et que votre dérailleur avant est en bon état mais que les plateaux passent mal : pas de doute, les plateaux sont à remplacer.
Autre astuce : lorsque la chaîne est sur le grand plateau, il suffit de tirer légèrement sur un maillon au niveau du plateau. Si elle se décolle de plus de 5 mm environ, il est alors temps de la changer. C'est la technique la plus simple pour s'en rendre compte.
Pensez à vérifier l'état de vos pignons, si les dents sont trop usées, vous devez les remplacer par des nouveaux. Autre raison potentielle d'un déraillement successif peut être le mauvais état de votre chaîne. En effet, elle peut être trop usée ou avoir des maillons cassés.