Si vous n'arrivez pas à imprimer du PLA sans plateau chauffant, votre problème se situe au niveau de votre parallélisme ou de la surface de votre plateau qui est trop lisse pour accrocher. Dans ce cas-là, un plateau chauffant pourra aider, mais ne résoudra pas le problème sous-jacent.
Solution 1 : Mise à niveau du plateau. C'est la solution à privilégier, le plateau doit être le plus de niveau et le plus droit possible avant de lancer une impression. Si le plateau est de travers, la buse pourrait être bien réglée à droite du plateau par exemple, et avoir trop de jeu plus à gauche.
La température
Vous l'avez tous constaté en décollant votre pièce après impression: il vous faut attendre que le plateau refroidisse pour que la pièce se décolle parfaitement. C'est élémentaire, de la pure physique : le plastique se dilate en chauffant. À contrario il se rétracte en refroidissant.
Positionner un morceau de papier ou un post-it entre la buse et le plateau, Faites monter ou descendre le plateau en vérifiant que le papier ne vienne pas se « bloquer » sous la buse, Une fois que le papier peut se déplacer en frottant légèrement à la buse, Passez au point de contrôle suivant.
Pour l'impression du PLA il ne faudra pas dépasser 50°C car l'effet inverse peut être obtenu, le PLA commençant à devenir malléable à partir de 40-50°C.
Ce filament sous sa forme standard s'imprime généralement entre 190 et 210 °C pour des vitesses allant de 40 à 80 mm/s.
Un extrudeur encrassé va avoir tendance à être moins efficace sur les mouvements de filaments. Il pourra créer des défauts irréguliers et augmente fortement le risque de grinding. De la même manière, un extrudeur mal « calibré » peut aussi causer certaines problématiques d'entraînement du filament.
Réglage du plateau
Il te suffit de positionner successivement la tête d'impression (propre de tout résidu) aux quatre coins du plateau. N'appuie pas sur le plateau quand tu fais la mise à niveau ! La légèreté c'est la clé ! --> Nous te conseillons vivement de répéter le tout une seconde fois avant de commencer.
Aujourd'hui, la plupart des imprimantes 3D en sont équipées, mais il s'agit toujours de le régler à la bonne température. Pour le PLA, on recommande généralement de le chauffer à 70 °C, mais ça ne marche pas à tous les coups. Selon nous, la plage idéale se situe en réalité entre 55 et 70 °C.
La meilleure façon d'éviter le warping est d'utiliser un plateau chauffant. Il permet de maintenir le matériau à une température juste au-dessous du point où le matériau se solidifie (la température de transition vitreuse). De cette manière, nous somme sûr qu'il reste plat et connecté au plateau d'impression.
Le warping, ou gauchissement, correspond à la rétractation du thermoplastique à la surface d'impression. Il en résulte un décollement de l'objet imprimé, d'abord sur le pourtour de l'objet et qui peut aboutir à un décollement total de la pièce.
Imbiber un papier absorbant ou une microfibre et nettoyer votre plateau par action circulaire. Le produit va s'évaporer rapidement et laissera votre plateau propre et sec.
L'alcool isopropylique est un bon solvant pour les cires, les huiles, les résines et de nombreux autres produits mais aussi un agent de nettoyage (capteurs, connecteurs optiques, buses d'imprimantes), de dégraissage et de déshydratation. C'est le nettoyant idéal pour n'importe quel plateau d'impression 3D.
Le véritable ABS standard a besoin d'une température d'enceinte proche des 80°C pour ne pas souffrir de déformation ou de décollement. Cette température de fabrication permet également de maximiser la liaison des couches et ainsi de renforcer et fiabiliser les pièces imprimées.
Cela est généralement dû au suintement de plastique hors de la buse pendant que l'extrudeuse se déplace vers un nouvel emplacement.
Plus l'épaisseur de couche est importante plus le temps d'impression sera réduit. Schématiquement, une impression en 100 microns nécessitera près de 3 fois plus de temps qu'une impression en 300 microns. Le standard, sorte de compromis entre définition et temps d'impression, est l'impression à 200 microns (0.20 mm).
D'une manière générale retenez que dans la majorité des cas plus un matériau s'imprime à haute température, plus sa résistance à la température sera forte. On retrouve cette logique avec le trio PLA, PET-G, ABS. En effet le PLA s'imprime à environ 200-220°C, le PET-G à 220-240°C, l'ABS à 240-260°C.
Dans le jargon, on parle de réglage de Z-Offset. Il s'agit dans ce cas de régler la position la plus basse de la tête d'impression, et de sa buse. Le Z-offset est un réglage à effectuer sur absolument toutes les imprimantes 3D, qu'elles soient en kit, reprap, professionnelle, cartésienne ou de type Delta.
Pour ajuster le paramètre du rapport de flux, le test du cube doit être effectué. Ce test consiste à imprimer un cube creux sans la face supérieure, pour vérifier que l'épaisseur des faces latérales correspond à celle du dessin.
N'oubliez pas que le sens de réglage de l'offset se fait toujours dans le sens monté de la tête, et jamais dans de sens descente car le jeu mécanique de votre Z va influer sur votre réglage. Donc 0 et ensuite on monte la tête de 0,1 en 0,1mm jusqu'à que la feuille passe sous la buse.
Ainsi, parmi les méthodes de lissage existantes pour le PLA, le papier de verre est souvent la solution incontournable. L'idée est d'utiliser successivement différentes tailles de grain jusqu'à obtenir une surface plus lisse.
Commencez par préchauffer le four. Nous préconisons une recuisson en deux fois. Une première fois à 40°C pendant 4h20 puis la seconde à 80°C pendant 1h20. De cette façon, même si on obtient pas la TFC maximale, la pièce ne se déformera pas.
Les vernis et résines
Pour le brillant, on utilisera plutôt les vernis en pot de Prince August ou de Pebeo.