On pose le prélinteau, on maçonne puis on passe la ceinture en « U » par-dessus. Ainsi, on n'a pas besoin de coffrer, et on gagne du temps. Néanmoins, c'est peu pratiqué, car le prélinteau coute cher.
Un prélinteau est un élément allongé en béton précontraint, destiné à faire partie d'un linteau. Le prélinteau est posé sur les montants du linteau et sert ensuite d'élément porteur et de coffrage aux autres éléments de maçonnerie constitutifs du linteau (blocs de béton, béton armé, briques, etc.).
Tracez d'abord sur le mur les contours à l'endroit précis où vous aller poser le linteau. Perforez le mur, en suivant le profil dessiné. Soyez délicat, le perforage doit correspondre au plus près aux dimensions du linteau sous peine de devoir reboucher, mettre à niveau et attendre le séchage.
Poser un linteau dans un mur de petite largeur
Pour la première étape, tracez les contours du linteau à poser. Perforez le mur en suivant précisément le tracé du profil. Vous pouvez maintenant procéder à un perforage délicat (le but est d'éviter de perdre du temps pour tout reboucher et mettre à niveau).
Pour poser un prélinteau, on procède comme suit : On réalise une petite arase ; Pour appliquer le mortier, il est recommandé d'utiliser une « cravate ». Elle se compose d'une planche en façade, avec deux planches de chaque côté.
La pièce de bois ou d'acier servant de linteau doit dépasser de chaque côté de la porte, d'environ vingt centimètres, afin d'assurer une meilleure assise du linteau. Il convient ensuite de percer le mur, avec un matériel approprié, pour dégager l'emplacement sur lequel sera posé le linteau.
Le côté droit de l'ouverture est plus facile à délimiter car aucune paroi ne gêne. Il suffit de placer une planche de chaque côté du mur porteur et de les réunir par des serre-joints. Après mise à la verticale (comme précédemment), l'espace entre les deux planches-guides est comblé au mortier.
Le linteau (du latin classique limes, « limite, seuil ») est un élément architectural qui sert à soutenir les matériaux du mur au-dessus d'une baie, d'une porte ou d'une fenêtre.
Idéalement le linteau doit également dépasser de 20cm de chaque côté de l'ouverture donc si tu veut 80cm, il te faut un linteau de minimum 120cm.
Lorsqu'il s'agit d'agrandir l'ouverture d'un mur, en particulier dans le cas d'un mur porteur, il est nécessaire de remplacer le linteau qui répartit le poids dans l'ensemble de l'ouvrage. Celui-ci est échangé avec un profil métallique type IPN ou un linteau en béton.
A minima, un linteau ferraillé en béton à 350 kg/m3, appui 2 x 20 cm, ceci sans étayage... En para-sismique, du fait de la rupture du mur, il est conseiller de faire des chaînages verticaux de chaque côté d'une ouverture.
étayez horizontalement les ouvertures des étages (au-dessus du mur à démolir) pour éviter l'écroulement de la voûte, étayez le mur porteur : pratiquez une ouverture verticale d'une trentaine de centimètres, l'étaiement se fait entre le sol et le plafond en répartissant la charge des étais.
En ce qui concerne la hauteur du linteau, il est également recommandé qu'elle mesure 1/10ème de sa portée avec un minimum de 20 cm. Pour être précis, la portée d'un linteau représente la longueur entre appuis.
Comment déterminer s'il y a un linteau ? Normalement, si le mur n'est pas enduit, le linteau est visible. Dans le cas où la maçonnerie est enduite ou pour éviter d'avoir à ouvrir un mur, on peut utiliser un détecteur à métaux pour voir s'il y a présence d'un ferraillage au-dessus de l'ouverture.
Choisir votre linteau
Pour déterminer sa largeur : elle correspond au 1/10ème de la longueur, mais de la même façon que pour les appuis, elle doit être au minimum de 20 cm, soit pour une ouverture de 100 cm, un linteau de 20 cm de large.
Quelle charge peut supporter un linteau ? Le linteau est capable de supporter jusqu'à 800 kg de charges, selon les conditions du soutènement. Il est néanmoins important de procéder à la vérification des mesures du linteau, ainsi que celui du mur porteur. Ce poids inclut les charges temporaires.
Le linteau beton : le plus souvent, ce sont des poutres en béton armé. Leur portée est moindre que l'acier mais l'avantage est qu'elles peuvent s'intégrer à n'importe quelle maçonnerie. Pour des portées de 7 à 10 mètres, le béton armé ne sera plus suffisant, il faudra utiliser le béton précontraint.
Dans ce cas, il est possible de remplir la tranchée de béton puis de la recouvrir d'un « couvre-joint extrudé pré-percé » de type Veda. Plat et en aluminium doublé de mousse résiliente, il se visse au sol et peut masquer jusqu'à 20 cm en largeur.
Pour consolider l'ouverture dans la cloison, récréez un encadrement vissé entre les plaques de plâtre. Découpez les 2 rails qui renforceront la partie basse et haute de votre ouverture : coupez-les 10 cm plus long que la largeur de votre ouverture.
Il y a deux façons pour couper une brique pleine : manuellement ou à l'aide d'une machine. C'est le ciseau à brique qui fera office de scie manuelle et qui a l'avantage de ne pas faire de poussière. Sinon, vous utilisez une meuleuse avec un disque diamant. Reportez au crayon sur la brique, les découpes à faire.
Il maintient et supporte notamment la charpente, le sol et la toiture pour préserver la solidité et la stabilité de la maison, évitant ainsi l'effondrement. Si vous touchez au mur porteur, vous prenez le risque de déséquilibrer la construction. Et c'est le cas également quand il s'agit d'un percement de petite taille.
Pratiquez l'ouverture avec la tronçonneuse à disque. Utilisez le marteau et le burin pour desceller les briques ou parpaings (commencez par le haut du mur). Enfoncer le mur à la masse est une solution plus rapide, mais qui générera plus d'éclats et de poussière et fragilisera le mur entier.