a) Comment s'encorder ? → Lorsque l'on s'encorde à deux, la première étape est que chacun s'encorde à une extrémité de la corde à l'aide d'un nœud de huit que l'on accroche au pontet du baudrier. Si vous avez des cordes à doubles, il faudra donc accrocher les deux cordes sur le pontet toujours grâce au nœud de huit.
L'assureur va s'encorder, autrement dit mettre la corde autour de sa taille, puis “se vacher” (accrocher celle-ci autour d'un arbre, d'un béquet rocheux ou encore d'un câble métallique, voire d'une échelle — en grand nombre dans les Alpes), avant d'accompagner, en donnant du mou, la progression de son compagnon.
Pour éviter de transporter plusieurs autres cordes dans les sacs, la solution consiste à s'encorder « en N », c'est à dire en milieu de corde. Le premier et le dernier ne s'encordent pas à l'extrémité de leur corde, mais à une quinzaine de mètre de l'extrémité de la corde.
Pourquoi s'encorder:
Le poids de la personne passant sur un pont de faible résistance provoque l'effondrement de ce pont. Conséquence: la personne tombe dans la crevasse ou le trou. - Sur un glacier sans neige, même équipée de crampons, la personne seule peut mal apprécier certains passages.
Les plus fines (moins de 8 mm) sont utilisées par les experts et notamment pour l'escalade glaciaire et mixte. Un diamètre entre 8 et 8,5 mm semble être une moyenne pour une cordée déjà initiée pratiquant la grande voie.
Grimper sur deux cordes offre plus de sécurité aux grimpeurs : une chute de pierre peut couper une corde tandis que l'autre est intacte… De plus, on peut limiter le tirage en clippant un seul brin par point pour éviter aux cordes qu'elles ne zigzaguent.
La corde à double permet de séparer les deux brins, de réduire ainsi le tirage et de limiter la force de choc sur les points.
Marcher sur le glacier : glace. Règle de base : pour éviter de se prendre dans la jambe du pantalon avec les crampons, il faut marcher les jambes écartées et garder délibérément les pieds bien écartés l'un de l'autre. On doit également s'assurer que les crampons sont solidement ajustés aux chaussures.
Le dispositif d'assurage permet à la corde de coulisser alors que le grimpeur progresse, mais permet aussi à l'assureur de bloquer facilement la corde en cas de chute.
le piolet est tenu d'une seule main par la panne ou le manche. Si la main repose sur la panne – technique du « piolet-panne » – le piolet prend appui sur la pente par la pointe et le pic en même temps. Cette technique peut être utilisée à la montée, et à la descente face à la pente.
Le noeud en huit est le premier nœud à être enseigné aux débutants. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le plus utile de tous les noeuds, le plus sur pour l'encordement et le plus facile à vérifier.
Le nœud de huit est en effet le plus facilement identifiable visuellement, même d'assez loin. Qui plus est, il ne nécessite pas l'usage d'un nœud d'arrêt pour le sécuriser. Enfin, le huit est moins « cassant » pour la corde que le nœud de chaise et l'usera donc moins lors des chutes à répétitions.
Dans le cas où la longueur du rappel ne dépasse pas la moitié de la longueur totale de la corde, il est possible de descendre en utilisant uniquement sa corde à simple. Passez la corde dans le maillon de rappel et équilibrez les deux brins sortant du relais. La descente se passe ensuite comme avec des cordes à double.
Egalement appelé noeud de plein poing par les marins il sert à faire une boucle à l'extrémité d'une corde. Relié au baudrier de l'assureur il est utilisé pour prévenir une moulinette éventuellement trop courte Il n'est jamais utilisé comme noeud d'assurage car difficile à défaire après avoir été mis sous tension.
HMS signifie en allemand Halb Mastwurf Sicherung, ou demi-cabestan. En effet, ces mousquetons sont dessinés pour l'utilisation de ce nœud de freinage. Ils permettent le retournement du nœud grâce à la forme plus ou moins symétrique et une grande largeur du mousqueton.
La « moulinette » est une des techniques d'assurage utilisée en salle et sur « falaise-école ». Elle est très sécurisante car il n'y a pas de chute, la corde étant toujours tendue, ou presque. Grimper en tête consiste à gravir un rocher, une falaise… sans que la corde soit attachée au sommet de la voie.
- le principe de ne jamais lâcher la corde côté freinage est respecté, - elle permet de passer sans lâcher la corde de "donner du mou" à "donner du mou rapidement", - en cas de chute, l'assureur ne se crispe pas sur la came. Une astuce pour faciliter l'assurage avec le GRIGRI : avoir le tas de corde proche de soi.
La marche sur névé demande une grande prudence, une glissade malencontreuse peut se transformer rapidement en drame, ayez toujours votre piolet en main même pour le moindre petit névé, sans piolet et si la pente dépasse les 30% d'inclinaison, n'hésitez pas à faire demi-tour pour contourner le névé.
Commencez par de la marche et des séries d'escalier pendant la semaine, c'est un bon début. Ensuite travaillez progressivement le dénivelé, l'intensité et la course, jusqu'à 45 minutes de footing à un rythme maintenu. Faites des randonnées de 4 à 5 heures pendant le week-end.
La technique pointes avant se pratique lorsque l'inclinaison est supérieure à 50°, comme en cascade de glace. La technique pointes avant (3 photos ci-dessus) permet d'avoir un ancrage frontal du pied. Elle est souvent utilisée dans les pentes supérieures à 55°, et en cascade de glace, associée au piolet traction.
Elle dépendra de votre pratique, mais aussi du lieu où vous grimpez. Pour l'escalade sportive (la couenne), une longueur de corde de 70 à 80 mètres est recommandée. Mais si vous pratiquez en salle ou sur une falaise, pas la peine de vous encombrer de tout cela, 50 voire 40 mètres peuvent largement suffire.
La corde à double, vulgairement nommée " rappel " pour son utilisation dans ce type de descente, est composées de brins doubles, à savoir deux brins libres joints l'un à l'autre aux extrémités. Bien plus fine et plus légère, son diamètre se situe entre 8 et 9 mm pour un poids de 40 à 50 g/m par brin.