La lisière correspond aux bords qui se trouvent dans la longueur du tissu. Sur les matières tissées, celle-ci est toujours qualifiée par une bande de finition mesurant entre 1cm et 1,5cm et qui se distingue du reste du tissu.
La lisière correspond aux bordures de part et d'autre de votre tissu. Quand le tissu est placé en rouleau, vous avez donc de chaque côté une lisière. C'est sur cette lisière que vous pouvez trouver quelquefois des indications du fabricant.
Lorsque les lisières du tissu ne sont pas indiquées, vous pourrez repérer le droit fil grâce à l'élasticité du tissu en étirant celui-ci dans les deux sens. Le droit fil est dans le sens du tissu le moins souple et élastique.
Un tissu est composé d'un fil de chaine et d'un fil de trame. La chaine du tissu est parallèle à la lisière, tandis que la trame du tissu est perpendiculaire à la lisière. Le droit fil est toujours parallèle à la lisière, il correspond donc au fil de chaine.
A. − Chacune des deux bordures d'une pièce d'étoffe, tissées parfois dans une autre armure que l'étoffe elle-même, parfois à chaîne doublée.
Il est bon de savoir que sur la plupart de vos tissus, vous distinguerez très souvent un endroit et un envers. L'endroit du tissu est la partie qui sera visible après confection, la partie extérieure. L'envers est son contraire : c'est la partie qui ne sera pas visible, qui sera à l'intérieur.
A cause des mouvements du corps. Le tissu est amené à bouger beaucoup plus que pour un accessoire . Dans ce cas, si on ne coupe pas dans le droit fil on a des risques de déformation notamment au niveau des articulations.
On détermine donc l'endroit du tissu en observant et en touchant ses lisières : l'endroit du tissu correspond au côté où la lisière est plus rugueuse. L'envers du tissu correspond au côté où la lisière est plus lisse.
La majeure partie du tissu utilisé pour confectionner des vêtements se coupe dans le droit fil. Ainsi, il ne se détend pas et le vêtement reste en place et maintient son aspect initial. En effet, si vous tirez sur le tissu dans le sens du droit fil, vous pourrez observer qu'il ne s'étire pas.
Pour couper le tissu d'un futur rideau en suivant le droit fil, vous pouvez entailler légèrement le bord du tissu puis tirer. Vous pouvez aussi tirer sur un fil de trame (en attrapant son extrémité) pour le retirer complètement de l'étoffe (il va d'abord froncer le tissu, puis se retirer).
En fait ce qu'il faut se mettre en tête c'est que les fils de chaîne ont été très tendus lors de la fabrication du tissu, beaucoup plus tendus que les autres fils. Du coup en respectant le droit fil, notre vêtement aura moins de risque de se déformer ou de se détendre avec le temps.
Trouver le sens du jersey
Contrairement aux textiles tissés, le jersey ne peut pas être utilisé dans le droit fil ou le contre-fil. Il ne doit être utilisé que dans le droit fil car il ne possède pas la même élasticité dans les deux sens.
On va simplement utiliser cela en faisant exprès de “tirer un fil”. Puis, continuez à progresser ainsi : tirer le fil doucement, froncer, tirer le fil doucement…jusqu'à le sortir du tissu, au moins partiellement si la longueur est trop grande.
Pour le jersey, le droit fil sera dans le sens du V que tu verras à l'envers du tissu. Tu peux aussi l'identifier sur l'endroit; il est parallèle aux lignes de texture du tissu. Sur tous les patrons, le droit fil est représenté par une flèche.
Largeur du tissu
On trouvera en général des tissus en rouleau de 140/150 cm pour coudre des vêtements. Les tissus de patchwork sont en 110 cm en général. Les tissus d'ameublement sont en grande largeur: 240 cm, et jusqu'à 3 mètres pour confectionner des rideaux par exemple.
En effet, ce patron est « au pli » : autrement dit, il s'agit d'un patron qui doit être découpé en symétrie. Lorsque votre tissu est plié en deux, il se positionne sur la ligne du pli du tissu. Pour ce genre de patron, il est très fréquent de retrouver le droit-fil directement sur le milieu du patron.
Pourquoi couper dans le biais ? La coupe dans le biais apporte une certaine fluidité au vêtement fini. On dit même que le vêtement épouse mieux les formes car il s'adapte à la morphologie comme il a gardé de la souplesse grâce à la coupe dans le biais. Le tombé sera plus souple.
Lorsque vous vous apprêtez à coudre votre double gaze, assurez-vous de la maintenir avec des aiguilles. En effet, lors de la couture, la double gaze a tendance à légèrement bouger. Pour l'aiguille, nous vous conseillons d'opter pour une taille 70/10 afin d'éviter de laisser des espaces dans votre couture.
La polaire :
Il est souvent bien difficile de reconnaître l'endroit d'un tissu polaire. Une astuce consiste à tirer la polaire dans le sens perpendiculaire aux lisières (c'est généralement le sens qui s'étire le plus). Le tissu va alors s'enrouler : l'envers est à l'intérieur et l'endroit à l'extérieur.
Le plus simple est de regarder la lisière (bordure) de votre tissu. Les trous qui sont dus au processus de fabrication vous nous aider. Touchez ces trous de chaque côté du tissu, vous découvrirez un côté lisse et un côté rugueux.
Si rien de spécial n'est indiqué sur le patron, il vous faut couper la pièce 2 fois en miroir pour obtenir la pièce gauche et la pièce droite. Pour cela, vous pouvez couper pièce par pièce dans 1 épaisseur de tissu, une fois le patron dans un sens et une fois dans l'autre sens.
Utiliser des ciseaux pour découper votre tissu, en prenant bien votre temps, et utiliser une autre paire de ciseaux plus petite, à bout plus pointu, afin de cranter vos repères (sur 0.5 cm si vos marges de couture sont de 1 cm). Chaque paire de ciseaux doit avoir sa mission.
Pour couper un tissu, il faut le poser sur une surface plane (une table ou le sol) et tenir les ciseaux de façon que la lame arrondie soit en dessous : ainsi on ne risque pas d'érafler ou d'accrocher la table ou le sol. Les lames sont identiques, minces et pointues.
Le velours doit être lavé à l'envers pour préserver le tissu et surtout ses jolis poils de surface.
Une section est la représentation shématisée d'une couture ou d'une finition couture. On shématise la tranche de tissu en utilisant un language normalisé. Une section représentera toujours une finition vue sous cet angle.