Si on veut une branche qui grossisse fortement on laisse pousser et on réduit à l'automne ou en fin d'hiver à un bourgeon ou deux. Au printemps, l'énergie emmagasinée ne sera distribuée que sur un ou 2 bourgeons. La pousse sera forte depuis les 1 ou 2 bourgeons.
Dès que le soleil se couche, l'arbre absorbe beaucoup d'eau et gonfle. L'activité des cellules cesse en hiver. Lorsqu'il fait chaud, les arbres sont plus épais le matin que le soir car ils perdent davantage d'eau qu'ils ne peuvent en absorber par leurs racines.
Autre solution, faire pousser des branches "gourmandes", qui se mettent à pousser en bas du tronc. Celui-ci finit à la longue par s'épaissir. Après, il y a la mise en terre direct... tu installes tes plantes dans des pots largement plus grand ou alors en pleine terre.
Le jeune arbre doit être planté à la même profondeur qu'il l'était en pépinière. Observez son tronc, vous y verrez surement une marque laissée par l'ancien sol. Le tronc devra être recouvert de terre jusqu'à cette marque. Pour vous donner une idée, un trou moyen c'est environ : 1m de large sur 60cm de profondeur.
L'arbre respire, se nourrit et produit de l'oxygène
Il utilise l'énergie lumineuse pour combiner le gaz carbonique, l'eau et les éléments minéraux puisés dans le sol pour les transformer en sucres simples puis en éléments organiques plus complexes qui seront distribués par la sève dans toutes les parties de l'arbre.
Ce phénomène de croissance orientée est appelé « tropisme » dans le jargon des biologistes. Dans le cas présent, on a affaire à un « phototropisme » car les arbres penchés poussent « vers la lumière ». Les végétaux qui vivent fixés au sol ne peuvent pas se déplacer pour accéder aux ressources qui leur manquent.
Réunir deux troncs
Et une fois fendu en deux, il est difficile de sauver un arbre en taillant une des deux branches. L'une des méthodes pour prévenir cet écartement consiste à lier les deux troncs ensemble par haubanage. Le haubanage peut aussi « recoller » deux branches qui présentent un début de fendillement.
Taillez les branches qui poussent à l'intérieur en conservant les branches maîtresses ce qui favorisera la circulation de l'air, donc sa pollinisation et sa fructification ; Raccourcissez les branches pour donner la forme que vous souhaitez à votre olivier (une boule, plusieurs boules, forme nuage, forme libre…).
Période de taille de l'olivier
Généralement, la taille de l'olivier se pratique avant la floraison (qui débute vers la fin du mois de mai) mais après la période des fortes gelées, c'est-à-dire au cours des mois de mars et d'avril.
Comment tailler l'olivier ? Si la cime ne se ramifie pas naturellement, faites une taille de formation à 1,5 m du sol et sélectionnez 3 à 4 rameaux latéraux bien répartis pour former les branches charpentières et laissez se développer une ramure ramifiée et bien dense sans intervenir.
S'il s'agit d'une plante en pot, vérifiez qu'elles ne soit pas trop à l'étroit et rempotez-la si nécessaire. N'oubliez pas d'ajouter un peu d' engrais à l'eau d'arrosage en période de croissance pour la nourrir car les éléments nutritifs sont vite absorbés dans un si petit volume de terre.
Tout comme les arbres, les arbustes bien établis n'ont pas besoin d'engrais, car ils absorbent une partie des fertilisants appliqués sur la pelouse et dans les plates-bandes avoisinantes. Une application de compost ou de fumier composté, tous les trois à cinq ans, suffit à combler leurs besoins.
Les scientifiques ont longtemps supposé que la croissance des arbres s'arrête parce que des troncs trop longs peuvent rompre sous l'action du vent. Puis les chercheurs ont découvert que les troncs cèdent, indépendamment de leur hauteur ou de leur diamètre, dès que le vent dépasse 150 km/h.
Certains arbres ne doivent pas être plantés près des maisons. La raison est simple : ils peuvent gêner les voisins en se développant de façon excessive et en obstruant les fenêtres par exemple. Ainsi, les variétés d'arbres à éviter près des maison sont : l'eucalyptus, le chêne, l'orme, le prunus ou encore l'acacia !
L'arbre pousse en hauteur
Au printemps, et parfois également à la fin de l'été, l'arbre produit de nouvelles pousses qui allongent les branches. Cela se passe au niveau des bourgeons.
Lorsque l'arbre pousse, les cellules les plus anciennes du liber se décalent vers l'extérieur et deviennent l'écorce. Celle-ci tombe peu à peu et se décompose au sol. L'écorce est ainsi renouvelée en permanence.
L'assimilation de CO2 : Les feuilles des plantes, lorsqu'elles sont éclairées, absorbent du CO2 et rejettent de l'oxygène. Mais comme tous les organes de la plante, elles respirent aussi. A la lumière, les feuilles absorbent plus de CO2 qu'elles n'en rejettent.
La plante, pour se développer, a besoin d'eau, de lumière, d'oxygène, de carbone et d'éléments minéraux. Elle trouve tous ces éléments nutritifs dans son environnement.
Tournez vous donc plutôt vers le purin d'ortie ou de consoude. Si vous optez pour des engrais prêts à l'emploi, le meilleur dosage NPK (pour Azote (N), Phosphore (P) et Potassium (K)) pour un arbre fruitier est surtout riche en potassium, NPK 4-12-20 est idéal.
L'absence de bourgeons
Un arbre vivant est pourvu de bourgeons, signe que la vie continue et qu'il se prépare, à plus ou moins longue échéance, au débourrement, c'est-à-dire à l'éclosion des bourgeons végétatifs et floraux. Une plante ligneuse dotée de bourgeons se veut en pleine forme.