marquer au fer sur vos marges de couture/jupe les repères : milieu dos et milieu devant. ensuite cousez un côté de l'élastique à un côté de vos marges de couture, avec quelques points. Puis tirer sur l'élastique, jusqu'a ce que le repère du milieu devant, corresponde à celui de votre tissu.
Si votre buste est plus menu que vos hanches (par exemple : buste en 38, bas en 40) : tracez un nouveau trait qui part du tracé inférieur de la pince (en taille 38), pour rejoindre le bas de la ligne de côté en taille 40. Cela vous permettra d'avoir la bonne largeur lorsque vous assemblerez haut et bas de la robe.
Il suffit de déplacer la ligne de côté du vêtement pour y ajouter de l'aisance. Pour ne pas déséquilibrer le vêtement, vous devez appliquer les mêmes élargissements sur le dos que sur le devant (sauf si c'est un effet de style voulu).
Imprimer le patron à taille réelle
Ouvre le fichier PDF dans Acrobat Reader et lance ton impression. Dans la fenêtre qui s'ouvre, bien cocher “Taille réelle” pour respecter l'échelle du patron. Lance l'impression de la page 1 (la page de garde) du patron de couture, comprenant un carré “TEST D'IMPRESSION” de 5x5cm.
Le papier calque carbone.
L'utilisation est assez simple et rapide : il faut placer une feuille de papier carbone entre le tissu et le patron, le côté coloré du papier étant contre le tissu, et passer une roulette à patron sur les repères pour les décalquer sur le tissu.
Une fois ton patron validé, je te conseille de toujours, toujours, TOUJOURS conserver l'original. Pour le modifier, il faudra donc le retracer systématiquement sur une autre feuille ! Tu pourras ainsi le réutiliser indéfiniment tout en créant de nouvelles pièces de base pour de nouveaux projets.
Pour une aisance "normale", à savoir un vêtement ni trop collant ni trop large, on rajoute normalement 6.5 cm au niveau de la poitrine, 2.5 à la taille et 7.5 aux hanches. Si vous aimez vous habiller large ces mesures peuvent aller jusqu'à 21 cm pour la poitrine, 15 pour la taille et 25 pour les hanches.
Pour déterminer le nombre de cm à rajouter, le plus simple est de calculer la différence entre son tour de poitrine et le tour de poitrine indiqué sur l'enveloppe du patron. On divise ensuite cette valeur par deux puisqu'on travaille sur un demi corsage. On ajoute cette ampleur au niveau des découpes verticales.
Mesurez la distance entre le point de référence et un point du patron et multipliez cette distance par le coefficient multiplicateur. Continuez la ligne entre le point de référence et le point du patron et reportez un nouveau point à la distance calculée. Ce nouveau point appartient au patron final.
Certains PDF ont un système de calque, ce qui donne la possibilité de montrer qu'une seule taille avant l'impression. Cela peut être très utile si tu ne veux pas te servir de toutes les tailles et si tu veux pouvoir découper le papier directement. En plus, cela simplifie le patron.
Méthode A : Couper les pièces du patron en 2 et ajouter ou soustraire la valeur souhaitée entre ces 2 parties. Tracer un axe perpendiculaire au droit-fil et aux milieux devant et dos. Le placer n'importe où entre la ligne d'ourlet et le point de dessous de bras.
Adapter un patron: ce qui est important
Il faut donc ajouter à chaque fois le quart de l'aisance totale. Au niveau des hanches, par contre, il est important d'ajouter du volume, de l'aisance pour que le pantalon “tombe” naturellement sur le corps sans souligner les sous-vêtements de façon inesthétique.
Pour ajouter des plis nervures, utiliser une règle pour tracer des traits droits correspondant aux nervures puis couper le patron le long de ces lignes. Placer tous les morceaux sur une feuille de papier en les écartant légèrement et de la même distance (cette distance sera égale à deux fois la largeur des nervures).
Pour tracer le patron d'un cylindre de rayon R = 2 et de hauteur h = 5, on trace deux cercles de rayon R = 2 et un rectangle. Les dimensions de ce rectangle sont : la hauteur : h = 5, le périmètre d'un disque de base : 2 × pi × R = 12,56.
Un patron de base est un tracé établi grâce aux mesures d'un corps humain qui va servir comme point de départ à la construction d'un modèle de vêtement. C'est cette base que vous allez modifier par la suite selon le vêtement que vous voulez créer.
- C'sur Mesure. par un petit calcul entre le dos et le devant à la carrure ! largeur d'emmanchure = 1/3 contour bras + x cm (2cm corsage de base) ouverture à la carrure.
COMMENT CALCULER L'AISANCE ? C'est la mesure du vêtement fini - votre mesure. Exemple : je fais un tour de poitrine de 96 et le vêtement fini aura un tour de poitrine de 104. L'aisance est de 104-96 = 8.
La profondeur de l'emmanchure fait résolument partie de ces sujets techniques. Elle désigne la hauteur en centimètre du haut de l'épaule au bas de l'aisselle. C'est le diamètre vertical de la manche à l'endroit de l'emmanchure.
Couper sur le trait, puis écarter les pièces pour agrandir la hauteur d'emmanchure ou bien superposer les pièces pour réduire la hauteur d'emmanchure. Tracer ensuite un axe perpendiculaire au droit-fil sur la tête de manche. Le placer n'importe où entre la ligne de dessous de bras et le haut de la pièce.
Plier le tissu en deux endroit contre endroit, vérifier qu'il n'y ait aucun défaut, si c'est le cas l'entourer à la craie ou avec un fil pour éviter de reporter une pièce à cet endroit-là. A l'aide d'épingle fixer les pièces du patron sur le tissu en évitant de faire des plis pour éviter de fausser les mesures.
Vous pourrez tracer au stylo Frixon ou à la craie votre ligne de couture sur le tissu une fois vos deux crans superposés afin de créer votre pince. Si vous avez découpé du thermocollant, fixez-le sur le tissu comme indiqué sur le patron quelques heures avant de coudre la pièce.
Un patron de couture indique la manière de couper le tissu grâce à des plans de découpe. Dans la majorité des cas, et lorsque le vêtement est symétrique, il faut plier le tissu en 2 dans le sens de la longueur en plaçant les lisières (les bords du tissu) ensemble afin de couper les pièces de patron sur deux épaisseurs.