Si par exemple votre tour de dos est de 75 cm et votre tour de poitrine est de 90 cm il suffit de calculer la différence. 90 - 75 = 15 Vous faites un bonnet B.
tracer une ligne parallèle à la taille est la ligne IJ la ligne de poitrine qui passe par le point P. Placer le point L sur mi-distance DJ. La ligne LK parallèle à la ligne de poitrine, est la ligne de carrure. BB1 = ¼ tour des hanches + 1cm (le devant plus grande que le dos) = 46/2 + 1cm = 24cm.
Tour de taille : 74 cm
Pour déterminer la taille des pinces, il faut calculer la différence entre le tour de poitrine et le tour de taille.
Emmanchure : tracé courbe entre le point de dessous de bras et la pente d'épaule, sur la partie corsage (devant et dos). Tête de manche : tracé en forme de « pont » sur la partie haute de la manche.
Le corsage de base se construit à partir des mesures du corps à habiller. Il définit le volume du buste jusqu'aux grandes hanches, auquel un peu d'aisance a été prévue.
Pour reprendre votre robe au niveau de la poitrine ou de l'emmanchure, nous vous suggérons l'utilisation des pinces ! Peu compliquée, elle s'adaptera très bien à la situation, peu importe le type de robe que vous avez.
Placer un point au centre de la ligne d'épaule. Tracer le premier bras de la pince partant du point 1 et se terminant au point 2. 21 – L'ouverture de la pince poitrine mesure 1/20ème du tour de poitrine + 1cm. Dans ce cas, tracer un point à 5,5cm à gauche du centre de l'épaule.
1. La largeur de la pince va dépendre de la quantité de tissu à résorber entre la partie la plus large et la plus étroite du vêtement. 2. La hauteur d'une pince est de 3 à 4 fois la largeur de la pince(on utilise plus souvent 4 fois).
Carrure devant : demandez à la personne de mettre les bras le long du corps. La mesure se prend au-dessus de la poitrine, à partir – et jusqu'à – l'endroit où se rejoignent le bras et le buste, soit le pli de l'aisselle. Carrure dos : procédez de la même manière que pour la carrure devant.
Le patron de couture, appelé également gabarit de couture, est un support en papier ou en plastique pour représenter, de face ou de dos, un vêtement avant sa fabrication en couture proprement dite.
Assurez-vous que vous faites bien mesurer la partie la plus large pour obtenir une bonne mensuration. Si vous vous mesurez seule, il faudra vous pencher pour atteindre le haut de votre jambe. Penchez-vous au niveau du bassin sans plier les genoux pour éviter de fausser la mesure.
Mesurez le tour de votre taille à l'endroit où l'élastique est positionné donc au plus fin de votre taille. Attention à ne pas trop serrer, on doit pouvoir faire "tourner" le ruban autour de la taille.
Faîtes donc le tour de votre dos avec le mètre bien à plat puis relevez la mesure sans tirer dessus, c'est très important. Si la mesure relevée se situe entre 73 et 77 cm, vous faites un 90. Entre 78 et 82 cm, vous faites un 95. Entre 83 et 87 cm, votre taille est 100.
On le place sur sa poitrine cette fois-ci et on mesure le tour. Si cela fait 92 centimètres, pour connaître la taille du bonnet, il faut faire une soustraction : tour de poitrine - tour de dessous de poitrine. La différence en centimètres correspond à la profondeur du bonnet. Dans ce cas, 95 - 80 = 15 centimètres.
Découper le long de la ligne : on obtient alors deux morceaux, une pièce pour le centre devant et une pièce pour le côté (pièce latérale). Puis découper le long du bord inférieur de la pince de poitrine, jusqu'au point pivot. On élimine en passant la partie comprise entre la pince et la pièce latérale.
Si votre buste est plus menu que vos hanches (par exemple : buste en 38, bas en 40) : tracez un nouveau trait qui part du tracé inférieur de la pince (en taille 38), pour rejoindre le bas de la ligne de côté en taille 40. Cela vous permettra d'avoir la bonne largeur lorsque vous assemblerez haut et bas de la robe.
Découpe princesse : corsage comportant une couture partant de l'emmanchure, poursuivant son chemin par la pointe de sein et se terminant sur le bas. Exemple de patron : le manteau Tsar.
Créer un Full Bust Adjustment : FBA
Une ligne qui part de l'apex et arrive à environ 1/3 de l'emmanchure. Une ligne perpendiculaire au droit-fil qui part de l'apex et arrive sur le côté de votre patron. Une ligne parallèle au droit-fil qui part de l'apex et arrive en bas de votre pièce patron.
Un bon bain pour détendre les fibres
Plongez-le dans l'eau tiède avec du shampoing ou de l'après shampoing. Laissez tremper environ trente minutes puis rincez-le et étendez-le. Vous pouvez l'essorer en l'enroulant dans des serviettes.
Un point invisible
Ils sont donc à peine visible. Pour resserrer un décolleté ou fixer une bretelle, superposez les deux tissus et attachez-les ensemble grâce à l'appareil. Et hop, le tour est joué! Vous pourrez trouver le Microstitch en merceries et sur le net pour une vingtaine d'euros.
Faire un patron de couture à partir d'un vêtement existant est aussi une solution. Pour cela, utilisez soit du papier patron, du papier kraft ou bien du papier calque. Après avoir plié en deux votre vêtement sur sa longueur, posez-le sur le papier en le maintenant à l'aide d'épingles.
- C'sur Mesure. par un petit calcul entre le dos et le devant à la carrure ! largeur d'emmanchure = 1/3 contour bras + x cm (2cm corsage de base) ouverture à la carrure.
Tracé de la jupe de base
Le PATRON DE BASE est le développement sur une surface plane, des formes du corps. Il doit recouvrir parfaitement le corps sans produire de faux plis et sans gêner les mouvements. Le patron de base, quelle que soit la mode du jour, sera toujours exécuté d'après la conformation normale du corps.