Si le mur est aligné avec une solive, il n'est probablement pas porteur. La plupart du temps, les murs porteurs sont aussi placés perpendiculairement aux poutres du toit d'un bâtiment. Vous pouvez donc vous rendre dans votre grenier pour voir l'orientation des fermes de toit.
1) Le bruit que fait le mur
Première étape: donner un petit coup sur le mur. Tapez (doucement) sur la surface du mur. Si le bruit que vous entendez sonne creux, il s'agit probablement d'un mur normal. Au contraire, si le bruit est sourd, il y a plus de chances que ce soit un mur porteur.
Il faut aussi savoir que les chevrons nécessitent des murs porteurs pour être installés. Pour cette raison, les chevrons sont souvent utilisés pour des constructions de plus petite envergure. Quant aux fermes de toit, elles n'en ont pas besoin et peuvent être installées sur des structures de toutes les tailles.
La moulure de la toiture
Pour renforcer les fermes, il est aussi possible d'utiliser la technique de la moulure du plafond. Pour ce faire, vous devez peindre le Placoplatre avant la pose de la moulure. La moulure doit être clouée uniquement au plafond.
Les fermes de charpente sont reliées entre elles par des pannes. L'entraxe des fermes doit être compris entre 3 et 5 m pour que la portance soit efficace. La portée (distance entre les porteurs) se situe généralement entre 8 et 12 m, mais peut aller jusqu'à 18 m, comme c'est le cas de la ferme « à la Palladio ».
En plus de la largeur de la maison (12 pieds – 3,66 m), j'ai ajouté chaque côté un débord de 16 pouces (41 cm), aussi appelés toit en saillie ou porte-à-faux. Si vous calculez bien, chaque ferme de toit aura donc 176 pouces (447 cm) de largeur (soit 144 + 32 pouces ou 365 cm + 82 cm).
Fixez bien la première ferme de toit comme illustré ci-haut. Ensuite, soulevez une à une les fermes de toit et placez-les unes à la suite des autres, en clouant les fermes de toit dans la sablière. Débutez l'installation par la première ferme de toit si vous pouvez vous fixer sur la charpente d'un mur.
On peut pour cela, soit rajouter des pièces de bois à forte section, appelées fermes, sur le rampant du toit, soit rajouter des solives sur le sol, assorties de jambettes ou jambes de force qui reprendront une partie de la charge de la toiture entre le plancher et le rampant du toit.
Pour identifier un mur semi-porteur, il convient d'examiner son épaisseur et son matériau de construction. Une cloison mesurant 10 centimètres ou davantage est généralement un mur de refend, et a donc été conçue comme porteuse.
En quoi est construit un mur porteur ? Contrairement à l'idée communément admise, un mur porteur n'est pas forcément construit en béton. Des murs porteurs peuvent être construits en brique ou en parpaing. Les cloisons légères en plâtre, en bois ou en carton ne sont évidemment pas porteuses.
Le prix de l'ouverture d'un mur porteur incluant préparation du mur et consolidation est en moyenne compris entre 1 500€ et 3 000€ HT, main-d'œuvre comprise. Le prix pour abattre mur porteur dans sa totalité oscille entre 2 000€ et 5 000€ HT soit entre 150€ HT et 250€ HT du mètre cube.
Un plancher est constitué d'une structure porteuse à laquelle s'ajoutent un élément tel que, par exemple, une couche d'égalisation, une chape flottante (chape flottante coulée ou chape flottante légère/sèche), un plancher surélevé, ainsi qu'une finition. La structure porteuse peut être soit massive, soit légère.
Généralement, un mur porteur est reconnaissable à son épaisseur : Plus de 15 cm pour les constructions modernes. Plus de 20 cm pour les constructions anciennes.
Il faut ouvrir le mur porteur, assurer le maintien avec des étais puis enfin, poser la poutre IPN et la sceller. Il faut donc procéder comme suit : Mesurez les côtes sur le mur et reportez-les sur l'IPN. Découpez l'IPN à la bonne taille.
Pour des combles très bas, de moins d'un mètre soixante sous faîtage, il faut uniquement envisager des rangements si vous ne faites pas appel à une entreprise capable de faire des rehaussements ou des décaissements de sol et de l'isolation. Ou prévoir de surélever la toiture ou de modifier la pente du toit.
Les fermes de toit, aussi appelé trust, servent à l'assemblage de la charpente qui forme la toiture d'une maison. Ce sont des structures préassemblées qui vont produire la forme en pignon du toit, simplement en les déposant et en les fixant sur les murs extérieurs.
Bien que des espacements de 600 mm et 1200 mm entre les fermes soient les plus courants, il est possible de les changer pour s'adapter à des conditions de charges particulières.
En règle générale, l'écartement entre les chevrons est compris entre 40 et 60 cm.
L'entraxe (distance entre les axes) généralement admis entre deux solives est d'environ 40 cm. Mesurez avec un mètre-ruban la largeur de votre pièce. Notez-la en centimètres.
La ferme d'une charpente traditionnelle fait 9 m de portée (toiture de pente à 30 °). Les entraits devraient faire 120 x 220 mm, comme les arbalétriers et les pannes. Le poinçon de la ferme fait 200 x 200 et les contrefiches 120 x 120.
Pour obtenir la pente d'une charpente en pourcentage, utilisez la formule suivante P = 100*H/L. P représente la pente du toit en pourcentage, H la hauteur du pan de toit et L sa largeur à l'horizontale. Vous pouvez également calculer la pente en degrés avec la formule suivante P = 180*ATAN(H/L)/π.