En couture, on appelle la largeur du tissu est appelée « laize du tissu ». Très souvent, elle sera de plus ou moins 1,50m .
Un tissu chaîne et trame est constitué de fils entrecroisés, les fils de chaîne étant parallèles à la lisière du tissu (dans la longueur du tissu), les fils de trame se trouvant perpendiculaires à ceux-ci (dans la largeur du tissu).
Lisière : bord latéral des tissus. En général, elle mesure 1 cm de large et diffère du reste de la matière en étant plus serré ou en présentant des petits points tout du long.
La lisière correspond aux bords qui se trouvent dans la longueur du tissu. Sur les matières tissées, celle-ci est toujours qualifiée par une bande de finition mesurant entre 1cm et 1,5cm et qui se distingue du reste du tissu.
La lisière correspond aux bordures de part et d'autre de votre tissu. Quand le tissu est placé en rouleau, vous avez donc de chaque côté une lisière. C'est sur cette lisière que vous pouvez trouver quelquefois des indications du fabricant.
Un tissu est composé d'un fil de chaine et d'un fil de trame. La chaine du tissu est parallèle à la lisière, tandis que la trame du tissu est perpendiculaire à la lisière. Le droit fil est toujours parallèle à la lisière, il correspond donc au fil de chaine.
Mais c'est quoi un droit fil ? C'est tout simplement le nom que l'on donne au sens du tissu. Il représente la direction verticale des fils sur un tissu. Sur votre patron couture, il est représenté par une flèche avec la mention "droit fil" juste à côté.
1. Chacune des bandes de toile dont se compose une voile. 2. Synonyme de largeur et de lé.
– Laize : largeur du tissu qui varie généralement entre 130 cm et 150 cm. Certains tissus de designers ont une laize de 110 cm. D'autres tissus d'ameublement ont une laize allant jusqu'à 300 cm. La laize du tissu détermine le calcul du métrage nécessaire pour réaliser nos patrons.
On détermine donc l'endroit du tissu en observant et en touchant ses lisières : l'endroit du tissu correspond au côté où la lisière est plus rugueuse. L'envers du tissu correspond au côté où la lisière est plus lisse.
Les crans de montage
Les crans sont de petits repères qui vous permettent d'assembler les différentes pièces de votre vêtement un peu comme un puzzle. Lorsque vous coupez votre pièce, au niveau des repères, donnez un petit coup de ciseaux perpendiculairement à la coupe (maximum 0,5cm).
La deuxième solution est de plier une chute de tissu à l'épaisseur voulue et de la coudre sur elle-même. L'objet s'appelle une "belle-mère" ou, me dit-on aussi, une "Marie-Louise".
Rempli : un rempli est une finition comme l'ourlet. La seule différence c'est que le rempli n'est replié qu'une fois alors que l'ourlet deux. Endroit contre endroit : le tissu à un endroit et un envers.
La principale différence entre les tissus Chaîne et Trame est la maille réside dans l'élasticité. Les Mailles sont en effet par nature extensibles, alors que les étoffes tissées le sont beaucoup moins voire pas du tout. Nous nous intéresserons ici aux étoffes tissées que l'on crée à partir d'un métier à Tisser.
Le fil de trame ou de chaîne vous permettra de débuter votre tissage en laine. Fil 100% coton d'environ 0.5 mm de diamètre. Toutes vos réalisations tissées avec ce fil passeront à la machine à laver à 30°.
Vous devez surfiler lorsque vous êtes déjà sûr de votre couture (notamment pour les coutures fermées), sinon, il vous sera fastidieux, voire difficile, de défaire les coutures déjà surfilées, en cas d'erreur ou de besoin de modification de la pièce.
La piqûre nervure est une piqûre au ras d'une autre couture à 1 mm environ. Elle permet d'aplatir cette dernière et de la renforcer. Elle se situe sur l'endroit du vêtement. On utilise souvent une piqûre nervure pour maintenir une parementure à l'intérieur et faire une belle finition.
Pour « dosser » le tissu (le plier en deux, lisière contre lisière) et qu'il tienne en place pendant toute la coupe. Et pour tenir vos pièces de patron sur le tissu (même s'il existe d'autres solutions)
Plier le tissu en deux endroit contre endroit, vérifier qu'il n'y ait aucun défaut, si c'est le cas l'entourer à la craie ou avec un fil pour éviter de reporter une pièce à cet endroit-là. A l'aide d'épingle fixer les pièces du patron sur le tissu en évitant de faire des plis pour éviter de fausser les mesures.
La majeure partie du tissu utilisé pour confectionner des vêtements se coupe dans le droit fil. Ainsi, il ne se détend pas et le vêtement reste en place et maintient son aspect initial. En effet, si vous tirez sur le tissu dans le sens du droit fil, vous pourrez observer qu'il ne s'étire pas.
Pourquoi couper dans le biais ? La coupe dans le biais apporte une certaine fluidité au vêtement fini. On dit même que le vêtement épouse mieux les formes car il s'adapte à la morphologie comme il a gardé de la souplesse grâce à la coupe dans le biais. Le tombé sera plus souple.
A cause des mouvements du corps. Le tissu est amené à bouger beaucoup plus que pour un accessoire . Dans ce cas, si on ne coupe pas dans le droit fil on a des risques de déformation notamment au niveau des articulations.
Du coup en respectant le droit fil, notre vêtement aura moins de risque de se déformer ou de se détendre avec le temps. En plus, le droit fil est un peu comme un guide qui nous aide à avoir le même tombé et la même tenue sur l'ensemble de notre vêtement, que ce soit en haut ou en bas du vêtement.