− Chacune des deux bordures d'une pièce d'étoffe, tissées parfois dans une autre armure que l'étoffe elle-même, parfois à chaîne doublée.
La lisière correspond aux bords qui se trouvent dans la longueur du tissu. Sur les matières tissées, celle-ci est toujours qualifiée par une bande de finition mesurant entre 1cm et 1,5cm et qui se distingue du reste du tissu.
Lorsque les lisières du tissu ne sont pas indiquées, vous pourrez repérer le droit fil grâce à l'élasticité du tissu en étirant celui-ci dans les deux sens. Le droit fil est dans le sens du tissu le moins souple et élastique.
On distingue le sens du tissu par 3 sens principaux : – Le droit fil (appelé également chaîne), – La trame (appelé aussi contrefil), – Le biais.
A cause des mouvements du corps. Le tissu est amené à bouger beaucoup plus que pour un accessoire . Dans ce cas, si on ne coupe pas dans le droit fil on a des risques de déformation notamment au niveau des articulations.
1. Chacune des bandes de toile dont se compose une voile. 2. Synonyme de largeur et de lé.
En fait ce qu'il faut se mettre en tête c'est que les fils de chaîne ont été très tendus lors de la fabrication du tissu, beaucoup plus tendus que les autres fils. Du coup en respectant le droit fil, notre vêtement aura moins de risque de se déformer ou de se détendre avec le temps.
Une section est la représentation shématisée d'une couture ou d'une finition couture. On shématise la tranche de tissu en utilisant un language normalisé. Une section représentera toujours une finition vue sous cet angle.
Pourquoi couper dans le biais ? La coupe dans le biais apporte une certaine fluidité au vêtement fini. On dit même que le vêtement épouse mieux les formes car il s'adapte à la morphologie comme il a gardé de la souplesse grâce à la coupe dans le biais. Le tombé sera plus souple.
La lisière correspond aux bordures de part et d'autre de votre tissu. Quand le tissu est placé en rouleau, vous avez donc de chaque côté une lisière. C'est sur cette lisière que vous pouvez trouver quelquefois des indications du fabricant.
Trouver le sens du jersey
Contrairement aux textiles tissés, le jersey ne peut pas être utilisé dans le droit fil ou le contre-fil. Il ne doit être utilisé que dans le droit fil car il ne possède pas la même élasticité dans les deux sens.
On détermine donc l'endroit du tissu en observant et en touchant ses lisières : l'endroit du tissu correspond au côté où la lisière est plus rugueuse. L'envers du tissu correspond au côté où la lisière est plus lisse.
On va simplement utiliser cela en faisant exprès de “tirer un fil”. Puis, continuez à progresser ainsi : tirer le fil doucement, froncer, tirer le fil doucement…jusqu'à le sortir du tissu, au moins partiellement si la longueur est trop grande.
- Je repère mon angle droit à l'aide de l'équerre. Je marque bien l'angle puis je continue à l'aide de petits traits jusqu'aux dimensions voulues. - Je trace mes autres côtés à l'équerre ou à la règle. - Chaque angle est bien marqué.
Lisière : bord latéral des tissus. En général, elle mesure 1 cm de large et diffère du reste de la matière en étant plus serré ou en présentant des petits points tout du long.
Avec un peu d'entrainement, la couture à la main peut très vite devenir ludique. Mais pour cela, il convient de maîtriser quelques points de base parmi lesquels figurent le point droit, le point d'ourlet, le point de chausson et le point glissé.
Pliure : Indique que le tissu est plié sur lui-même endroit contre endroit. Le tissu est alors en double épaisseur et c'est l'envers du tissu qui est visible. La pliure est parallèle aux bordures. Quand le tissu n'est pas plié, quand il est en simple épaisseur, on place le patron sur l'endroit du tissu.
Lorsque vous vous apprêtez à coudre votre double gaze, assurez-vous de la maintenir avec des aiguilles. En effet, lors de la couture, la double gaze a tendance à légèrement bouger. Pour l'aiguille, nous vous conseillons d'opter pour une taille 70/10 afin d'éviter de laisser des espaces dans votre couture.
Le tissu est plié envers contre envers de manière à disposer les pièces du patron sur l'endroit du tissu, c'est toujours le cas pour les patrons Craftine. Cela permet d'observer l'endroit du tissu, de détecter d'éventuels défauts ou permettre d'effectuer des raccords lorsque le tissu comporte des motifs.
Vous pourriez par exemple renforcer les coutures à l'aide d'un stabilisateur à déchirer, qu'il vous suffira d'arracher après usage, ou d'une alternative soluble à l'eau. Il existe aussi des sprays à appliquer sur les bords à coudre, qui rigidifient temporairement le tissu.
Par définition, la laize (ou lé) est la largeur d'une bobine de papier, exprimée généralement en centimètres. Dans le monde de l'imprimerie, la laize désigne la largeur du support à imprimer. Ce terme est surtout employé pour les impressions réalisées sur traceur, avec des supports disponibles en rouleaux.
Utiliser des ciseaux pour découper votre tissu, en prenant bien votre temps, et utiliser une autre paire de ciseaux plus petite, à bout plus pointu, afin de cranter vos repères (sur 0.5 cm si vos marges de couture sont de 1 cm). Chaque paire de ciseaux doit avoir sa mission.